En esta reseña, el cineasta Matthew Carmody, con sede en Osaka, analiza de cerca a la Hasselblad H6D-100c – una cámara de formato medio con capacidad Raw 4K y 100MP. ¿Estás intrigado? Sigue leyendo para conocer cuáles fueron sus conclusiones en la práctica.
Estoy seguro de que no fui el único que le echó un vistazo a la publicación de Christoph Tilley sobre el video de formato medio en la H6D-100C el año pasado. Había algo especial en esas imágenes y quise saber más. Pero, para mi sorpresa, tras rastrillar la Internet durante días, realmente no encontré demasiado en cuanto a reseñas detalladas o material filmado.
Esto solo sirvió para alimentar mi interés, y finalmente me llevó a conversar con un viejo colega que recientemente había comenzado a trabajar en Hasselblad aquí en Japón. Y, curiosamente, al parecer yo no era el único que quería ver lo que esta cámara podía hacer en la práctica.
Así que, dos días completos de pruebas y dos noches enteras armando soportes que sirvieran para mi habitual estilo rápido de filmación después, ya estaba listo para ir a la pista a filmar un evento popular de drifting el cual originalmente tuve la intención de filmar con la URSA Mini Pro de Blackmagic. Aquí hay una descripción detallada de lo que descubrí en el proceso.
Lo primero es lo primero – flujo de trabajo y detalles técnicos
La Hasselblad H6D-100c graba video UHD 4K @ 24p en tarjetas CFAST2.0 en formato raw comprimido patentado con un contenedor .3FV. Las tarjetas CFAST2.0 de 256 GB que utilicé tenían alrededor de 20 minutos de información. Digo “alrededor” porque no te dice cuánto espacio queda en la tarjeta mientras filmas, haciendo que tengas que adivinar y hacer copias de seguridad sobre la marcha.
Se utiliza todo el ancho del sensor, con las partes superior e inferior cortadas para crear un aspecto de video 16:9. No puedo verificar si está usando un método como el binning de píxeles, pero no obstante, es bastante sorprendente ya que está convirtiendo esa encantadora apariencia de formato medio del sensor de 12K en video raw comprimido 4K sobre la marcha. Como resultado, prepárate para un notable efecto de rolling shutter, algo a lo que yo ya estaba preparado, gracias a la reseña original de Christoph. En serio, no intentes filmar nada a mano alzada más allá de los 24 mm, especialmente si eres es un gran bebedor de café como yo…
Una vez que filmaste algo, necesitas descomprimir los archivos .3FV en algún tipo de ProRes o una secuencia Cinema DNG utilizando el software Phocus de Hasselblad. Puedes nombrar estas secuencias, o simplemente sacarlas con el mismo nombre que los archivos comprimidos originales. Ten en cuenta que el Phocus es muy lento para descomprimir los archivos. Es decir MUY lento. Me tomó casi 20 horas en mi razonablemente rápida PC descomprimir 930GB de archivos de .3FV del rodaje. Lo atribuí a que está optimizado para fotos individuales y no video. ¡Espero que esto cambie en una versión futura!
Pantalla Slimraw
Si optas por el Cinema DNG como yo, los archivos descomprimidos DNG de 16 bits ocupan aproximadamente 2.5 veces el espacio de los archivos originales 3FV comprimidos. Estos archivos consumen mucho procesador incluso en Resolve, así que recomiendo crear proxys DNG con Slimraw ($49.00 USD) para comprimir los archivos CDNG de 16 bits en DNG de 12 bits con compresión 3:1 o 4:1, etc., para edición y gradación en Resolve. De esta forma, el flujo de trabajo sigue siendo el mismo en Resolve y luego simplemente vuelves a vincular los archivos CDNG de 16 bits originales cuando lo terminas para la entrega final.
NOTA: Resolve es el único software que actualmente lee estos archivos DNG comprimidos. Otros ENL necesitan un flujo de trabajo diferente.
Este proceso de descompresión es de alguna manera similar a lo que tienes que hacer con el material de DJI X5R del Inspire 1 o DJI OSMO RAW. Cualquiera que esté familiarizado con los productos Blackmagic o DJI se sentirá como en casa con estos archivos DNG. Disfruté del proceso de edición y gradación una vez que todo se descomprimió y se crearon los proxies.
El Bueno, el Malo, y el Audio
Rápidamente resolví la ausencia de micrófono incorporado. Puede conectar un micrófono externo a través de la toma de 3.5 mm en el lado izquierdo.
No pude encontrar en ninguna parte del el menú para cambiar o monitorear los niveles de audio. Aparecen fijos. Como resultado, tuve que eliminar todo el audio del rodaje, ya que era demasiado fuerte y ruidoso. Una pena, ya que algunos de los motores sonaban increíble…
Una vez que el micrófono está configurado, el audio se graba junto con un archivo mp4 720p que se coloca en la carpeta cinema DNG y es denominado “audio.mp4”. Sorprendentemente, estos archivos mp4 son 25p, no 24p como la secuencia raw. Más sorprendente aún es que el audio.mp4 y la secuencia raw correspondiente tienen longitudes diferentes y no coinciden.
Se puede agregar algo como un Juicedlink para mejores preamplificadores, pero el audio en sí mismo no será fácil de usar debido a las diferentes longitudes.
Aparejando la Camara para rodaje en situaciones reales
El primer problema que encontré fue que el cuerpo de la cámara necesita ser elevado ya que la lente es más baja que el cuerpo y golpeará el trípode o la platina del gimbal en la mayoría de los casos.
El visor se puede quitar, así que lo hice para simplificar el armado. En combinación con la lente bastante compacta de 80mm, colocarla en un Ronin-M fue algo bastante sencillo.
80mm equivale a 40mm en una cámara súper 35 mm como la Blackmagic URSA Mini Pro o la Canon C200, lo que la convierte en una distancia focal perfecta para planos generales.
La pantalla incorporada es menos que ideal para cualquier cosa que no sea ver que hay una imagen cuando estás filmando. Es absolutamente necesario contar con un monitor externo para grabar video con la Hasselblad H6D-100c. Algunas otras peculiaridades asociadas con la pantalla incorporada son la falta de herramientas de medición/monitoreo como un histograma en modo de video, por lo que no tienes idea de cuál es tu exposición. El focus-peaking incorporado es útil para el enfoque manual, pero solo funcionará si primero ingresas al modo de fotografía y luego vuelves al modo de video. Luego dejará de funcionar tan pronto como presiones grabar.
Una vez que hayas configurado el monitor externo, notarás que la salida de 1080p del mini HDMI parece tener un soberbio LUT rec.709 aplicado, lo que dificulta juzgar la exposición a simple vista. No es que uno vaya a juzgar la exposición exclusivamente en un monitor a simple vista, pero…
Para superar esto, utilicé un monitor externo IKAN DH5e 5″ con waveform (forma de onda) para sobreexponer de forma intencionada, ignorando el aspecto engañoso super quemado que ofrece la pantalla LCD de la cámara. La razón de esta sobreexposición es que los archivos raw tienen una sorprendente recuperación de las luces altas. Volveré sobre esto más adelante.
Otra área que requirió cierta reflexión fue la administración de energía. La batería en la empuñadura solo dura unos 30 minutos cuando se utiliza el live-view y se filma video. Se podrían usar varias baterías e ir recargargándolas mientras filmas, pero las baterías tardan varias horas en cargarse por completo y no tuve tiempo de hacerlo durante el rodaje.
Para filmar un evento de jornada completa, confeccioné un cable D-TAP de 12V para obtener energía externa del distribuidor de baterías de Ronin para trabajo con gimbals, y una batería con montura V para planos con trípode.
No tuve que cambiar la batería de la empuñadura ni una vez con esta configuración, haciendo que la grabación fuese mucho menos complicada. NOTA: Igualmente tienes que tener la batería de la empuñadura insertada para que el sistema se inicie, por lo que la empuñadura misma no se puede quitar.
Energía continua es sinónimo de calor, y el sensor se sobrecalentará en el modo de ”live-view” continuo después de unos 30 minutos en un día caluroso. Decidí desactivar el modo “live-view” entre tomas siempre que fue posible, lo que me permitió filmar durante más de 8 horas seguidas con tan solo un sobrecalentamiento, lo que me dio 5 minutos de inactividad para refrescar y hacer copias de seguridad.
Respecto de la visualización en vivo (live-view), la pantalla de live-view quedará en blanco después de cada clip que grabes, teniendo que reiniciarla y configurar todo de nuevo por cada corte individual. Esto no es un gran problema, pero puede ser un pequeño obstáculo si deseas grabar clips en una sucesión rápida.
La ausencia de filtros ND incorporados significó volver a los viejos y queridos IRND de 4 “x 5.65” para los objetivos de 300mm y 24mm, y un IR cut de 67mm + ND variable para lentes de 80mm/2.8 y 100 mm/2.2. No es gran cosa si, como yo, tienes filtros a mano que usas en otras cámaras sin NDs incorporados.
Además, no hay forma de presionar el botón de REC a distancia con algo como un cable LANC. Tienes que presionar el pequeño botón de REC en la pantalla táctil, o presionar el botón del obturador en la empuñadura. No hace falta decir que esto hace que grabar sea un tanto engorroso en un gimbal…
Ángulo de obturación e ISO
La Hasselblad H6D-100c es principalmente una cámara de estudio. Luego de mucha investigación y varios días de pruebas en distintos entornos, descubrí que generalmente tienes que filmar en ISO 64 para obtener los resultados más limpios, así que decidí fijar el ISO en 64 durante todo el rodaje. Esta cámara no está diseñada para entornos de poca luz. Al menos cuando se trata de video. Un buen efecto secundario de esto es que no necesitas tanto IRND durante el día incluso en aperturas grandes.
Lo más cerca que puedes estar de un ángulo de obturación de 180 grados es 1/45 o 1/60. No hay opción para 1/48 o incluso 1/50. Algo un poco extraño ya que solo graba a 24p.
NOTA: TODAS LAS TOMAS EN EL VIDEO USARON ISO64 y OBTURADOR 1/60. Pude haber elegido 1/45, pero los coches de Drift son veloces y quería contar también con imágenes fijas del video para subir a redes sociales.
La “cruda” (Raw) verdad
Tan pronto como llevé los archivos al DaVinci Resolve, los colores me parecieron increíbles, incluso con un LUT rec.709 estándar y corrección básica aplicados. Lograr la gradación que ves en el video me tomó literalmente 30 segundos. Solo fue cuestión de ajustar cada archivo individualmente desde allí y eso fue todo.
Lo siguiente que descubrí fue que la recuperación de las luces altas de los archivos raw de 16 bits es muy buena. Puedes recuperar incluso las áreas más severamente sobreexpuestas hasta un punto donde el recorte no molesta al ojo. Bastante asombroso y mucho mejor que otras cámaras de cine populares en el mercado.
Recuperación de luces altas ANTES
Recuperación de luces altas DESPUÉS
La trampa es que las sombras pueden resultar bastante ruidosas. Puedes ver esto durante la toma de travelling adelante en cámara lenta en la ventana del coche amarillo. Las butacas de conducción muestran una generosa cantidad de ruido. Parecería que los archivos raw comprimidos favorecen los las luces altas a expensas de las sombras.
“ruido en las sombras: exposición fuertemente incrementada para resaltar el problema”
Una cosa que puedo decir es que si miras el video como un todo, ves que no representa un gran problema en la mayoría de las tomas. Sobreexponer teniendo en cuenta la excelente recuperación de las luces altas puede ayudar a resolver este problema en la mayoría de los casos.
Otra cosa que también puedes notar es que las áreas sobreexpuestas tienen una tendencia a exhibir una tonalidad púrpura. Tuve que enmascarar y corregir algunas tomas en el video debido a esto. Observa las llantas y otras partes metálicas sobreexpuestas en algunas tomas. Puedes ver un poco de este color púrpura en las luces altas más brillantes.
Lentes de formato medio
Este fue un rodaje real, así que decidí elegir tres lentes principales que fueran completamente diferentes y cubrieran planos generales, medios y tele. Comenzando por el extremo general, la lente de 24mm tiene una distorsión notable en las esquinas ya que aparentemente está diseñada para un sensor de formato medio ligeramente más pequeño. Mira los planos generales en el video. Aparentemente, Phocus recorta y corrige esto en las imágenes fijas, sin embargo, la corrección de esta distorsión en el cuerpo de la cámara sería algo muy apreciado por los realizadores de video. Tiene un look único que es genial para ciertas tomas. Lograr bokeh con un lente tan angular es una de las razones por las que el formato medio es tan intrigante para muchas personas, incluido yo mismo.
El objetivo de 80mm es un objetivo de propósito general excelente y super compacto que ofrece una apertura luminosa de F2.8. F2.8 para formato medio es más rápido de lo que parece. Lo usé como lente principal en el Ronin-M de DJI con un sistema DJI de follow-focus para control. El 80% del material se filmó con este lente debido a la conveniencia y velocidad que brinda esta configuración liviana. Las tomas durante la mañana están a alrededor de F2.8-F3.5. Más tarde utilicé F5.6 para planos medios como el coche de policía falso con luces intermitentes. Todas las aperturas de hasta F8 fueron agradables a mi vista.
El objetivo de 300mm era naturalmente difícil de usar en objetos en movimiento como los coches de Drift. El rolling-shutter puede ser un problema con longitudes focales largas y objetos en movimiento. La mayoría de las tomas del video con el 300mm (El carro de Drift azul, el chico ondeando una camiseta verde) fueron grabadas a F5.6 con IRND 1.2 aplicado y los resultados me parecen muy agradables. Con buena resolución, pero no del todo nítidas con bokeh cremoso.
Abiertos por completo, todos los lentes se veían un poco suaves y cremosos, pero al mismo tiempo con buena resolución. Esta es una característica que realmente me gustó mucho. Alcanzaron una resolución óptima al cerrar el iris entre F5.6 y F8.
El bokeh y el viñeteo de todas las lentes (aparte del 24mm que utilicé principalmente en F8 para este rodaje) son absolutamente hermosos. El sujeto en foco es muy tridimensional y los fondos son suaves y cremosos a mi vista. Mirar el video debería mostrar esto mejor que cualquier cosa que escriba aquí.
Resumen
Esta cámara no es para todo el mundo. Sin embargo, encontrándole una vuelta a sus limitaciones, puedes obtener imágenes muy agradables en las condiciones adecuadas. Para mí, la calidad de imagen general y el look que produce esta cámara es lo suficientemente especial como para superar la lista actual de desventajas, algunas de las cuales seguramente pueden rectificarse fácilmente en una actualización de firmware y futuras versiones de Phocus.
Hasselblad H6D-100c – Principales ventajas: (Sin ningún orden en particular)
- Lectura completa del ancho del sensor sin recorte horizontal
- El sorprendente aspecto que ofrecen los lentes en combinación con este sensor gigante
- Preciosa interpretación tridimensional de sujetos con excelente viñeteo y un bokeh cremoso
- Colores hermosos directo de fábrica
- Video de formato medio en un diseño compacto que cabe incluso en un gimbal pequeño.
- El viñeteo en luces altas es agradable incluso en áreas muy sobreexpuestas.
- Grabación disponible en media CFAST2.0.
Hasselblad H6D-100c- Principales desventajas: (Sin ningún orden en particular)
- No hay forma de ver cuánto espacio queda en la tarjeta CFAST
- Rolling shutter perceptible en paneos rápidos u objetos que se mueven rápidamente
- El audio es difícil de usar incluso para pistas de referencia
- Las sombras pueden exhibir un ruido notable en algunas situaciones
- Luces altas sobre-expuestas tienden a tener una ligera tonalidad púrpura
- Los archivos mp4 son 25p y de una longitud diferente a las secuencias DNG.
- El Live-view se reinicia y debe reactivarse después de cada toma.
- Phocus tarda en expandir los archivos raw comprimidos en archivos DNG.
Espero que algo de esto pueda ser útil si alguna vez tienes en tus manos una Hasselblad para video. ¡Feliz rodaje!
